chiedo a voi e sopratutto al Kami che e il predicatore
del patrol nel mondo....
devo rifare l'assetto al nuovo patrol e mi e venuto qualche dubbio....
su quello vecchio per farci entrare le sospensioni e molle piu lunghe fatte apposta per il patrol, ho dovuto fargli un body lift di +4cm e alzare sempre di 4 cm i supporti degli ammortizzatori, gia cosi avevo guadagnato +5cm con i soli amm piu lunghi...
spessorare il supporto cambio... tagliare convogliatore aria...in piu allargare il foro per permettere alla leva delle ridotte di funzionare correttamente...
ORA IL MIO DUBBIO: posso fare l'assetto al mio patrol senza il body lift? e questo cosa comporta a livello di modifiche e di funzionalita??
oppure kami consigliami tu come fare un buon assetto al mio patrolone visto che sei il piu esperto su questa macchina... in anticipo per i consigli...
pensavo di mettere su le sospensioni che ho gia....
ASSETTO NISSAN PATROL GR Y60
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Ciao, il body lift e l'assetto sono due cose indipendenti l'uno dall'altro; il body lift ti rialza solo la carrozzeria, aumentando angoli di attacco e uscita e (diciamo) riducendo la possibilita' di far danni alla stessa su massi & c., ma la luce a terra (del telaio) e l'angolo di dosso (detto da me "di appanzamento" ) sara' sempre la stessa! Il body si rende necessario qualora nel GR vuoi montare gomme di misura superiore alle 33", causa interferenze con i passaruota.
Che assetto avevi in quello vecchio? Marca? Rialzo? Che ammortizzatori? Hai scritto di aver alzato gli attacchi degli ammortizzatori di 4 cm per montare ammo piu' lunghi e avere piu' escursione; a mio avviso nel GR è un'operazione superflua: ti posto una foto che ti fara' capire l'escursione che puoi ottenere con gli ammo piu' lunghi SENZA toccare gli attacchi.... poi, se non ti accontenti....
Questo è il mio GR con un kit di rialzo OME +5cm standard...
Che assetto avevi in quello vecchio? Marca? Rialzo? Che ammortizzatori? Hai scritto di aver alzato gli attacchi degli ammortizzatori di 4 cm per montare ammo piu' lunghi e avere piu' escursione; a mio avviso nel GR è un'operazione superflua: ti posto una foto che ti fara' capire l'escursione che puoi ottenere con gli ammo piu' lunghi SENZA toccare gli attacchi.... poi, se non ti accontenti....
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ex '93 Nissan Patrol GR Y60 (la perla)
ex '01 Nissan Patrol GR Y61 3.0
ex '99 Nissan Patrol GR Y61 2.8
'92 Mercedes G 320 turbo
'96 Nissan Patrol GR Y60 (terminator)
....tremate......sto tornando.......
Le foto del mio Patrol GR
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scusa kami ma x avere una escursione come quella di lucy non penso probrio che devi montare solo amm. piu' lunghi ma devi andare a toccare tante altre cose.mi sto sbagliando?
la potenza e' nulla senza controllo
la marca degli ammo non la ricordo...li ha procurati un amico di bologna che se li fa fare da una ditta dalle parti di ravenna credo...sono regolabili sia in comp che estensione con bombola esterna del gas...
il body lift me lo ha fatto fare x due motivi credo:
1- farci entrare le 35
2- essendo gli ammo piu lunghi gia alzando gli attacchi di +4cm alla fine sono comunque a +5cm chiaramente sono state sostituite anche le molle...
quindi se non dico cazzate, se non faccio il body e non alzo gli attacchi mi ritroverei a con un assetto di +9, ma questo comporterebbe molle nuove e modifiche a tubi freno alberi trasmissione e quant'altro?
quindi se faccio due conti il lavoro che mi aveva fatto fare non era fatto male, alla fine viste le foto della tua Kami, avevo lo stesso assetto di +5 come la tua ma addirittura con piu escursione, migliori angoli d'attacco e la possibilita di farci stare le 35 grazie al body...
siccome volevo usare le stesse sospensioni avendole gia e visto che mi sono costate anche qualche bel eurino....
ps il patrol in foto e quello di lucy vero? con le 35? per avere tutta quella escursione gli ha tolto le barre stabilizzatrici?
il body lift me lo ha fatto fare x due motivi credo:
1- farci entrare le 35
2- essendo gli ammo piu lunghi gia alzando gli attacchi di +4cm alla fine sono comunque a +5cm chiaramente sono state sostituite anche le molle...
quindi se non dico cazzate, se non faccio il body e non alzo gli attacchi mi ritroverei a con un assetto di +9, ma questo comporterebbe molle nuove e modifiche a tubi freno alberi trasmissione e quant'altro?
quindi se faccio due conti il lavoro che mi aveva fatto fare non era fatto male, alla fine viste le foto della tua Kami, avevo lo stesso assetto di +5 come la tua ma addirittura con piu escursione, migliori angoli d'attacco e la possibilita di farci stare le 35 grazie al body...
siccome volevo usare le stesse sospensioni avendole gia e visto che mi sono costate anche qualche bel eurino....
ps il patrol in foto e quello di lucy vero? con le 35? per avere tutta quella escursione gli ha tolto le barre stabilizzatrici?
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Ciao alaric73, scusa per averti fatto attendere, spero che ne sia valsa la pena.alaric73 ha scritto:il patrol in foto e quello di lucy vero? con le 35? per avere tutta quella escursione gli ha tolto le barre stabilizzatrici?
Premetto che il mio Kit è quello offerto da MATTOUNO per un rialzo di 7 cm comprendente 4 molle, 4 ammortizzatori, due staffe per “allungare” i tubi dei freni e la molla del regolatore di frenata, una “prolunga” per l’attacco al telaio della barra trasversale panhard.
Poi su questo kit standard ho fatto sostituire gli ammortizzatori posteriori con altri più lunghi con un’escursione di ben 32 cm.
Come tutti, ho smontato da tempo le barre stabilizzatrici ant. e post. che limitano la libertà di movimento dei ponti.
Ho aggiunto un ammortizzatore di sterzo dotato di molla ed ho molato i bulloni di attacco delle cinture di sicurezza post.che sporgono dai passaruota proprio nel punto dove il pneumatico striscia contro la carrozzeria in twist alla massima compressione della molla.
Scarica il file PDF per vedere le figure
Adesso cerco di risponderti
Ho dovuto modificare la battuta dei tamponi in gomma di fine corsa post. (fig.1)
la sede superiore della molla post. (fig. 1 e 2) e ho realizzato un “blocco” alla sede
inferiore della molla post. (fig. 4 e 5).
Nessuna modifica agli attacchi degli ammortizzatori. Riguardo l’albero di trasmissione non ho toccato nulla, la geometria dei bracci che sostengono i ponti è tale che anche con queste escursioni esagerate ne’ l’albero ne’ i giunti cardanici subiscono danni.
Il tutto è stato ampiamente collaudato in diverse situazioni.
I problemi che ho incontrato....
Dover alzare la battuta del tampone di fine corsa di 6 cm mi seccava perché la ruota in compressione non sarebbe rientrata dentro il passaruota per intero.
Così dopo un po’ di prove con la macchina sui cavalletti (con le molle e le ruote smontate) e gli ammortizzatori lunghi montati, ho capito che l’area di battuta del tampone di fine corsa col ponte è diversa, in posizione orizzontale, da quella col ponte obliquo in twist, ed è anche diversa l’esigenza di rialzo della battuta stessa. (vedi fig. 1).
Quindi col ponte orizzontale (sterrato veloce con improvviso solco trasversale lungo il percorso) per non spaccare l’ammortizzatore servono 6 cm invece col ponte obliquo (posizione di twist) ne bastano 3.
Soluzione: realizzare uno spessore diverso per le due aree di battuta del tampone.
Poi ho preferito imbullonare il tutto ma, se preferisci saldare, diventa tutto più semplice e veloce.
Altro problema....
Un ammortizzatore così lungo fa si che la molla esca dalla sua sede superiore, una specie di “invito” conico di appena 3,5 cm.
Ho risolto allungando questo invito con un cono di altri 9,5 cm. (vedi fig. 2 e 3). Purtroppo non esiste in commercio (simile a quelli in vendita per i Land Rover) perché è quasi impossibile imbullonarlo (i Land Rover tutti hanno la molla posizionata fuori dai longheroni del telaio e con parecchio spazio sopra, noi col GR, invece, all’interno del telaio e con pochissimo spazio sopra.
In più dal lato passeggero ci passano sopra i tubi dei freni e della nafta)
Soluzione... Una volta realizzato il cono bisognerebbe saldarlo all’invito esistente sarebbe più semplice.
Io, per complicarmi la vita ho preferito imbullonarlo (vedi fig. 4).
Ultimo problema
la molla in fase di massima estensione della ruota è praticamente libera, è necessario bloccarla.
Il sistema più semplice sarebbe stato quello Land Rover (una lunga staffa imbullonata alla base che blocca la molla sia davanti che dietro) ma se guardi la fig. 5 comprendi perché invece è importante ancorare la molla solo nella parte anteriore in modo che la parte posteriore possa sollevarsi liberamente dalla base.
Anche questo particolare sarebbe stato più semplice saldarlo e poi imbullonare solo il “blocco” molla. Invece, avendo disponibili i fori filettati dove c’era attaccata la barra stabilizzatrice, ho realizzato una robusta L su cui ho poi imbullonato il “blocco” molla. (vedi fig. 6).
Per concludere, volendo eliminare i fastidiosi rumori metallici della molla che rientra in sede, ho rivestito la prima spira della molla sopra e sotto con un tubo di gomma.
Ti auguro buon lavoro ! Ciao, Lucy
Le Foto del mio GR http://www.siciliain4x4.it/Lucy.htm
Ultima modifica di OFF ROAD WEB il 30 dicembre 2006, 10:17, modificato 1 volta in totale.
Grazie Lucy sei stata un vero tesoro....e la tua spiegazione e super esauriente e molto precisa....
sei piu brava del Kami....
faro tesoro dei tuoi consigli anche perche mi hai dato dei chiarimenti importantissimi....
sono in debito....e complimenti per il tuo GR e molto bello e ben curato ....che invidia....
e ora al lavoro sulla macchina ma comunque se avete ancora buoni consigli da dispensare sono qui tutto orecchie perche tante teste e esperienze sono meglio di una poi con voi che di off-road ne avete fatto parecchio....e se non dovessimo risentirci prima auguro a tutti
sei piu brava del Kami....
faro tesoro dei tuoi consigli anche perche mi hai dato dei chiarimenti importantissimi....
sono in debito....e complimenti per il tuo GR e molto bello e ben curato ....che invidia....
e ora al lavoro sulla macchina ma comunque se avete ancora buoni consigli da dispensare sono qui tutto orecchie perche tante teste e esperienze sono meglio di una poi con voi che di off-road ne avete fatto parecchio....e se non dovessimo risentirci prima auguro a tutti
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Grazie eh, la prossima volta non ti dirò piu' niente!!!!alaric73 ha scritto:sei piu brava del Kami....
Chi meglio della proprietaria poteva illustrarti le modifiche della sua macchina?
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ciao lucy....ho letto con interesse le modifiche apportate al tuo gr.......volevo sapere se ti è possibile rispondermi: hai apportato modifiche anche all'anteriore??????perchè ho visto come escursione anche l'anteriore non scherza?????grazie anticipato.... cordiali saluti Antoniosiciliain4x4 ha scritto:Ciao alaric73, scusa per averti fatto attendere, spero che ne sia valsa la pena.alaric73 ha scritto:il patrol in foto e quello di lucy vero? con le 35? per avere tutta quella escursione gli ha tolto le barre stabilizzatrici?
Premetto che il mio Kit è quello offerto da MATTOUNO per un rialzo di 7 cm comprendente 4 molle, 4 ammortizzatori, due staffe per “allungare” i tubi dei freni e la molla del regolatore di frenata, una “prolunga” per l’attacco al telaio della barra trasversale panhard.
Poi su questo kit standard ho fatto sostituire gli ammortizzatori posteriori con altri più lunghi con un’escursione di ben 32 cm.
Come tutti, ho smontato da tempo le barre stabilizzatrici ant. e post. che limitano la libertà di movimento dei ponti.
Ho aggiunto un ammortizzatore di sterzo dotato di molla ed ho molato i bulloni di attacco delle cinture di sicurezza post.che sporgono dai passaruota proprio nel punto dove il pneumatico striscia contro la carrozzeria in twist alla massima compressione della molla.
Scarica il file PDF per vedere le figure
Adesso cerco di risponderti
Ho dovuto modificare la battuta dei tamponi in gomma di fine corsa post. (fig.1)
la sede superiore della molla post. (fig. 1 e 2) e ho realizzato un “blocco” alla sede
inferiore della molla post. (fig. 4 e 5).
Nessuna modifica agli attacchi degli ammortizzatori. Riguardo l’albero di trasmissione non ho toccato nulla, la geometria dei bracci che sostengono i ponti è tale che anche con queste escursioni esagerate ne’ l’albero ne’ i giunti cardanici subiscono danni.
Il tutto è stato ampiamente collaudato in diverse situazioni.
I problemi che ho incontrato....
Dover alzare la battuta del tampone di fine corsa di 6 cm mi seccava perché la ruota in compressione non sarebbe rientrata dentro il passaruota per intero.
Così dopo un po’ di prove con la macchina sui cavalletti (con le molle e le ruote smontate) e gli ammortizzatori lunghi montati, ho capito che l’area di battuta del tampone di fine corsa col ponte è diversa, in posizione orizzontale, da quella col ponte obliquo in twist, ed è anche diversa l’esigenza di rialzo della battuta stessa. (vedi fig. 1).
Quindi col ponte orizzontale (sterrato veloce con improvviso solco trasversale lungo il percorso) per non spaccare l’ammortizzatore servono 6 cm invece col ponte obliquo (posizione di twist) ne bastano 3.
Soluzione: realizzare uno spessore diverso per le due aree di battuta del tampone.
Poi ho preferito imbullonare il tutto ma, se preferisci saldare, diventa tutto più semplice e veloce.
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Un ammortizzatore così lungo fa si che la molla esca dalla sua sede superiore, una specie di “invito” conico di appena 3,5 cm.
Ho risolto allungando questo invito con un cono di altri 9,5 cm. (vedi fig. 2 e 3). Purtroppo non esiste in commercio (simile a quelli in vendita per i Land Rover) perché è quasi impossibile imbullonarlo (i Land Rover tutti hanno la molla posizionata fuori dai longheroni del telaio e con parecchio spazio sopra, noi col GR, invece, all’interno del telaio e con pochissimo spazio sopra.
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Io, per complicarmi la vita ho preferito imbullonarlo (vedi fig. 4).
Ultimo problema
la molla in fase di massima estensione della ruota è praticamente libera, è necessario bloccarla.
Il sistema più semplice sarebbe stato quello Land Rover (una lunga staffa imbullonata alla base che blocca la molla sia davanti che dietro) ma se guardi la fig. 5 comprendi perché invece è importante ancorare la molla solo nella parte anteriore in modo che la parte posteriore possa sollevarsi liberamente dalla base.
Anche questo particolare sarebbe stato più semplice saldarlo e poi imbullonare solo il “blocco” molla. Invece, avendo disponibili i fori filettati dove c’era attaccata la barra stabilizzatrice, ho realizzato una robusta L su cui ho poi imbullonato il “blocco” molla. (vedi fig. 6).
Per concludere, volendo eliminare i fastidiosi rumori metallici della molla che rientra in sede, ho rivestito la prima spira della molla sopra e sotto con un tubo di gomma.
Ti auguro buon lavoro ! Ciao, Lucy
Le Foto del mio GR http://www.siciliain4x4.it/Lucy.htm
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La Contea, il GR di Lucy ha l'anteriore originale come geometria, si muove bene perche' ha delle molle morbide che schiacciano bene (maggior compressione), ammortizzatori piu' lunghi (maggior estensione) e cosa fondamentale non ha il caster kit che, sostituendo le boccole originali in gomma con quelle eccentriche in poliuretano (piu' rigido) limitano parecchio la torsione del ponte sui puntoni.....
Questo è il mio GR che ha molle un po' piu' dure e il maledetto caster kit montato.....
Alla fine si muove comunque....
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Ciao ti ha risposto già Danilo alle domandeIL KAMIKAZE ha scritto:La Contea, il GR di Lucy ha l'anteriore originale come geometria, si muove bene perche' ha delle molle morbide che schiacciano bene (maggior compressione), ammortizzatori piu' lunghi (maggior estensione) e cosa fondamentale non ha il caster kit che, sostituendo le boccole originali in gomma con quelle eccentriche in poliuretano (piu' rigido) limitano parecchio la torsione del ponte sui puntoni.....
Non ho apportato modifiche particolari, il mio GR ha solo un kit TRAIL MASTER con molle molto morbide e degli ammortizzatori lunghi
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grazie dei vostri preziosi consigli....ciao alla prossima.......
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per quanto riguarda le molle, ho sentito parlare di quelle elicoidali funzionano forse meglio delle normali??siciliain4x4 ha scritto:Ciao ti ha risposto già Danilo alle domandeIL KAMIKAZE ha scritto:La Contea, il GR di Lucy ha l'anteriore originale come geometria, si muove bene perche' ha delle molle morbide che schiacciano bene (maggior compressione), ammortizzatori piu' lunghi (maggior estensione) e cosa fondamentale non ha il caster kit che, sostituendo le boccole originali in gomma con quelle eccentriche in poliuretano (piu' rigido) limitano parecchio la torsione del ponte sui puntoni.....
Non ho apportato modifiche particolari, il mio GR ha solo un kit TRAIL MASTER con molle molto morbide e degli ammortizzatori lunghi
qual' è la differenza tra le due??????
ciao e grazie....
Cosa intendi esattamente per molle normali? Parli delle balestre?
Occhiu vivu e manu o cutieddu
Memento Audere Semper
Se faccio qualcosa alla perfezione, allora quasi necessariamente la faccio di corsa!
I miei video sempre in aggiornamento
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